Antes de nada tenéis que tener en cuenta que Dubái no es una ciudad barata. Este es un viaje que se sale de la norma. No es la típica escapara que hacer al tuntún; sino que hay que pensarla y repensarla y, especialmente, reservar con antelación para ahorrar un poco (que con lo caro que es el emirato se agradece) Estaremos muchas horas de vuelo, y eso se paga, pero podéis encontrar precios muy curiosos aquí. Eso sí, para llegar hasta el hotel elegido nos os volváis locos y coged un transfer directo.

Recordad que necesitáis visado, y en sitios como este os agilizan y ayudan el trámite. 
Podéis encontrar alojamiento “económico” en Burj Dubái o Deira. Pero también podéis daos un capricho, tirar la casa por la ventana e ir al centro. Todas las opciones están aquí.

Aviso de nuevo; las actividades y restaurantes suelen ser caros. Por eso os recomiendo que os hagáis con alguna tarjeta turística:

• Go Dubai (con entrada al edificio más alto del mundo.
• Dubai Explorer Pass, con excursión al desierto y todo.

Día 1

• Deira y Bur Dubái. El Dubai de los emiratíes, donde vive la gente real. Con viviendas de poca altura, torres de refrigeración y mezquitas “al uso”. A destacar, evidentemente, los zocos (muchos de ellos remodelados) y el viejo Fuerte de Dubái (antigua sede del gobierno del emirato) Intentad ir a los puertos de dhows del antiguo puerto de Burj Dubái para ver los contrastes de la ciudad en próximos puntos del tour.
• Barrio histórico Al Fahidi, construido a finales del siglo XIX por para los mercaderes persas que comerciaban con perlas y tejidos. Repleto de edificios de yeso y coral muy bien conservados. Se puede entrar en la mayoría de los edificios: galerías de cerámica y mobiliario; museos …
• Mezquita Bastakiya, en Al Fahidi, destaca por su fachada, los grabados decorativos y lascelosías con formas geométricas.
• Dubai Creek. Río clave en el crecimiento de la ciudad; separa la ciudad en dos partes: Deira y Bur Dubai. Se puede cruzar en abras ( barcas de madera tradicionales, por 1 o 2 dirham) o dhows (un poco más caros)
• Casa del Jeque Saeed Al Maktoum. Emir hasta 1958. El edificio ha sido reconstruido para mostrar la arquitectura árabe: puertas talladas, formas florales… 
• Dubai Museum, construido en 1787 con embarcaciones típicas, armas, instrumentos musicales, tumbas…
• Al Ahmadiya, edificio (como la casa del jeque) museizado para preservar el patrimonio histórico que les queda.
• Miracle Garden, lleno de color que os hará sentaos en un oasis. Con las plantas han cubierto de todo: castillos, carrozas, un Burj Khalifa enano… ¡de todo! Hay opción de que sea con guía en español.
• Jumeirah Beach, el calor es lo que tiene, que pide agua, y esta es la playa más céntrica y concurrida (por turistas) 
• Mezquita Jumeirah, junto a la playa. Es una copia exacta de la Mezquita Al-Azhar de El Cairo.

Día 2

• Burj al Arab, el hotel más lujoso (7 estrellas) y más alto del mundo (321m) Diseñado siguiendo el modelo de la vela del dhow (barco típico árabe) Ubicado en su propia isla artificial, a la que sólo se puede acceder si se es cliente del hotel (unos 1500€ por noche) o tomando algo en el Skyview Bar (consumición mínima de 50€)
• Ibn Batutta Mall. No soy de ir a centros comerciales cuando viajo (bastantes hay en mi ciudad) pero este es bonito (y teniendo en cuenta la cantidad de ellos que hay en Dubai alguno hay que ver) ya que está ambientado en los viajes de este viajero del siglo XIV.
• Dubai Marina Bay. Puerto deportivo artificial lleno de rascacielos (muchos de más de 300m) de más de trescientos metros de altura.
• Burj Khalifa, es el edificio más alto del mundo y se puede subir a lo más alto para ver a kilómetros a la redonda (aunque hacerlo es carillo y debe hacerse con reserva) pero para mí lo más bonito está a su entrada y de noche, y son las fuentes danzantes que imitan a las del Bellagio de Las Vegas, bailando al son de la música.
• Safari al desierto (si puede ser al amanecer como este disfrutaréis el doble)

Si tenéis más tiempo os recomiendo excursiones que gente cercana ha hecho y ha salido encantada:

• Crucero por los fiordos
• Visita a Al Ain

Para viajar a Marruecos, antes de nada ¡¡buscad el pasaporte!! es obligatorio y debe estar vigente durante la estancia (En cambio el visado no es necesario si no vais a estar más de 3 meses) y después de eso mirad la cartilla de vacunación, cuando yo fui me recomendaron que me pusiese la del Tétanos, la Triple Vírica y la Hepatitis A; y para salir a pueblos o desierto la Fiebre tifoidea, la Hepatitis B, la Rabia, la Gripe y la Neumocócica.

Sobre todo si sois mujeres os recomiendo que visitéis el post Como vestirse en países musulmanes, ya que algunos tienen unas normas un poco estrictas. No es el caso de Marruecos, pero más vale pasarse de respetuosa. 

Como os he contado en el blog en Qué ver en Marrakech, he estado ya tres veces, dos de ellas una escapada solo a esta ciudad que engancha. Os dejo mis planes de las dos veces (tanto los hoteles como lo que hice) por eso vais a ver “opción 1” y “opción 2”

En Marrakech me alojé en el Riad Dar El Bahja y Spa, porque pienso que ir a Marruecos y no alojarse en una riad es como no haber ido a Marruecos (además, los desayunos son increíbles) Pero podéis ver otras aquí a muy buen precio. Para llegar hasta el alojamiento desde el aeropuerto de Menara hay varias opciones: autobús, taxi (donde os tocará regateas ¡bienvenidos a Marruecos!) o reservar un transfer directo.

En esta guía os propongo varias ciudades y algunas escapadas que os dejarán con la boca abierta, Marruecos tiene lugares que nos hacen pensar que nos hemos teletransportado. 

Los vuelos más económicos son a Marrakech, si miráis esta web podéis encontrar precios tan buenos como el mío, que conseguí ida y vuelta por 46€. Y desde ahí ya moverme en transfer o bus. Hablando de dinero, la moneda marroquí es dirham; para cambiar podéis hacerlo en vuestro banco o en casas de cambio, pero cobran bastantes intereses; mi opción suele ser o sacar directamente allí en cualquier cajero y, sobre todo, con tarjetas como N26.

Recordad que al cambio, aproximadamente, 1€ son 10dh.

Día 1: Marrakech

Podéis intentar centraos con un free tour como este, donde os explican detallistas y curiosidades que solo saben los locales, y luego volver a los puntos más importantes oq ue más os gusten, de los que yo destaco:

• Puerta de Bab Agnaou, una de las 19 puertas de la ciudad construida en el XII por el Imperio Almohade. Actualmente es Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
• Tumbas Saadís, del XVI y XVII y redescubiertas en 1917, zona de gran belleza arquitectónica y que, por ello, son, también, Patrimonio de la Humanidad. Abre de 9 a 12 y de 14:30 a 17h y vale 70dh.
• Plaza des Ferblantiers (plaza de los hojalateros) al sur de la Medina y completamente rodeada de pequeños talleres de productos de metal.
• Palacio de la Bahía, una de las obras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Construido a finales del XIX buscando ser el palacio más impresionante de todos los tiempos. Ocupa 8 hectáreas y cuenta con 150 habitaciones (pensadas para alojar a las 4 esposas y las 24 concubinas) y diversos patios y jardines. El palacio se encuentra vacío (a la muerte del dueño las concubinas y esposas lo desvalijaron) por ello creo que, para entender lo que estáis viendo, es recomendable contratar un guía turístico. El precio es de 70 dirhams y abre todos los días: de 9:00-17:00h.
• Museo Dar Si Said, o museo de Artes Marroquíes; inició siendo la residencia de un mandatario. Tiene varios patios y dos plantas, de hecho la decoración más llamativa está en el patio y la segunda planta. Abre de 9-12 y de 15-18h y cuesta 70dh.
• Plaza Jamaa el Fna. Plaza principal de la ciudad, en constante transformación, ya que de día arranca de aquí el zoco y por la noche se llena de mini-puestos de comida, vendedores ambulantes, shows callejeros…
• Zoco; en el que, queráis o no, os perderéis. Y ahí está el encanto: en las montañas de especias que le echan un pulso a la gravedad, los olores, gritos brillos…
• Medersa Ben Youssef. (explicación: una medersa es una escuela de estudios superiores musulmana especializada en estudios religiosos) Se trata de la escuela más importante y grande del país. Destaca su patio interior. Abre todos los días de 9:00-18:00h y entrar cuesta 10 dirham. 
• Museo de Marrakech. Palacio de finales del XIX donde residió el antiguo ministro de defensa. La entrada son 30 dirham y abre todos los días de 9:00-18:30h.
• Qoubba almorávide, último testimonio del arte almorávide de la ciudad (edificación más antigua de toda la ciudad) Abre de 9 a 18h y cuenta 60dh
• Souk Foudouq Ouarzazi, es un zoco junto a la plaza de Bab Fteuh. Foundouk significa (o era) antiguo hotel para las caravanas del desierto. Las “habitaciones” se organizaban alrededor del patio de la planta alta; abajo quedaban los animales. Ahora las habitaciones son tiendas.
• Mezquita Koutoubia, (mezquita de los libreros) mezquita más importante de Marrakech y fue una de las mayores del mundo islámico cuando finalizó su construcción en 1158. Destaca su gran minarete de 66 metros de altura. El Parc Lalla Hasna, tiene de las mejores vistas de esta mezquita. A lo que hay que añadir una fuente alineada con la mezquita. Perfecto para ir en un atardecer.
• Jardines de Majorelle, creados en 1924 por Jacques Majorelle, pintor francésque llegó a Marruecos en 1919. Abre de 8 a 17:30 en temporada baja (octubre-abril) y hasta las 18:00h en temporada alta. El precio son unos 7€ (70dh)
• Palmeral, con más de 100.000 palmeras de distintos tipos. El precio depende de la ruta elegida, la temporada…oscila entre 7 y 25 euros.
• Mellah, barrio judío marroquí donde encontraron refugio muchos de los judíos que tuvieron que escapar de España tras la expulsión decretada por los Reyes Católicos. Aquí se pueden visitar la sinagoga de Al Azama o el cementerio judío. Sin duda una visita original y alternativa que hacer en Marrakech.
• Le Jardín Secret en el centro de la mdina. Disfrutar de este oasis cuesta 50 dirhams y 35 dirhams extras subir a la torre. 
• Barrio Guéliz. LLeno de avenidas, tiendas, centros comerciales y cafeterías de estilo occidental. De entre ellos hay que destacar los edificios de la estación de trenes y el Teatro Real. 
• Plaza Rahba Kedima, antiguo zoco de especias. Junto con las mejores terrazas de Marrakech.

• Jardines de Majorelle, creados en 1924 por Jacques Majorelle, pintor francésque llegó a Marruecos en 1919. Abre de 8 a 17:30 en temporada baja (octubre-abril) y hasta las 18:00h en temporada alta. El precio son unos 7€ (70dh)
• Palmeral, con más de 100.000 palmeras de distintos tipos.
• Mellah, barrio judío marroquí donde encontraron refugio muchos de los judíos que tuvieron que escapar de España tras la expulsión decretada por los Reyes Católicos. Aquí se pueden visitar la sinagoga de Al Azama o el cementerio judío. Sin duda una visita original y alternativa que hacer en Marrakech.

Para el día siguiente tenéis dos opciones: alquilando coche (en cuyo caso no os limitan los horarios de nadie, sois vuestros propios guías, pero contáis con el handicap de no entender ciertas señales), en taxi o hacerlo a través de transfer con guía.

Mi primera vez fui a Cascadas de Ouzoud

Podéis ir en taxi, regateando mucho ¡acordaos! o con excursiones con guía y trayecto como esta.

Estas cascadas están situadas a 150 kilómetros de Marrakech, en la cordillera del Atlas, y son famosas por tener una caída de agua de más de 100m de altura que provienen del río Ouzoud. Es el lugar perfecto donde tomar un inesperado baño (teniendo en cuenta la imagen de zona desértica que todos tenemos de Marruecos) aunque hay que tener en cuenta, por favor, donde estamos: es una zona montañosa y llena de vegetación por donde pasean y viven bereberes (es decir, que su idea del semidesnudo femenino en público es un poco arcaica) Paseando por los alrededores se pueden rodear las cascadas por ambos lados y ver, con suerte, a sus habitantes más graciosos, los monos.

Visita a Essaoira

Este año lo que hice fue regresar a esta maravillosa ciudad. Se puede hacer con una excursión como esta, en la que os recogen en vuestro hotel o en el centro y os llevan hasta allí, para poder recorrer tranquilamente la ciudad. O cogiendo un bus desde la estación central. Allí podréis ver

• Puerto, uno de los lugares más animados de la ciudad; antes conocido como el “puerto de Tombuctú”. Fue punto de intercambio entre las rutas comerciales trans-saharianas y las rutas marítimas del XVIII que comerciaban con oro, especias y esclavos. No os vayáis sin ver el gran astillero para arrastreros de madera todavía está hecho a mano.
• Skala o fortaleza del puerto
• Plaza de Mulay el Hassan
• Gran Mezquita
• Calle Siaguin
• Plaza de Bab el Sebaa 
• Plaza Chez Chaoni
• Antiguo barrio judío o Mellah 
• Las playas

Para viajar a Marruecos, antes de nada ¡¡buscad el pasaporte!! es obligatorio y debe estar vigente durante la estancia (En cambio el visado no es necesario si no vais a estar más de 3 meses) y después de eso mirad la cartilla de vacunación, cuando yo fui me recomendaron que me pusiese la del Tétanos, la Triple Vírica y la Hepatitis A; y para salir a pueblos o desierto la Fiebre tifoidea, la Hepatitis B, la Rabia, la Gripe y la Neumocócica. 

Sobre todo si sois mujeres os recomiendo que visitéis el post Como vestirse en países musulmanes, ya que algunos tienen unas normas un poco estrictas. No es el caso de Marruecos, pero más vale pasarse de respetuosa. 

En esta guía os propongo varias ciudades y algunas escapadas que os dejarán con la boca abierta, Marruecos tiene lugares que nos hacen pensar que nos hemos teletransportado. Los vuelos más económicos son a Marrakech, si miráis esta web podéis encontrar precios tan buenos como el mío, que conseguí ida y vuelta por 46€. Y desde ahí ya moverme en transfer o bus. Hablando de dinero, la moneda marroquí es dirham; para cambiar podéis hacerlo en vuestro banco o en casas de cambio, pero cobran bastantes intereses; mi opción suele ser o sacar directamente allí en cualquier cajero y, sobre todo, con tarjetas-monedero como Bnext.

En Marrakech me alojé en el Riad Dar El Bahja; Spa, porque pienso que ir a Marruecos y no alojarse en una riad es como no haber ido a Marruecos (además, los desayunos son increíbles) Pero podéis ver otras aquí a muy buen precio. Para llegar hasta el alojamiento desde el aeropuerto de Menara hay varias opciones: autobús, taxi (donde os tocará regateas ¡bienvenidos a Marruecos!) o reservar un transfer directo.

Día 1: Marrakech

• Puerta de Bab Agnaou, una de las 19 puertas de la ciudad construida en el XII por el Imperio Almohade. Actualmente es Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
• Tumbas Saadís, del XVI y XVII y redescubiertas en 1917, zona de gran belleza arquitectónica y que, por ello, son, también, Patrimonio de la Humanidad.
• Plaza des Ferblantiers (plaza de los hojalateros) al sur de la Medina y completamente rodeada de pequeños talleres de productos de metal.
• Palacio de la Bahía, una de las obras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Construido a finales del XIX buscando ser el palacio más impresionante de todos los tiempos. Ocupa 8 hectáreas y cuenta con 150 habitaciones (pensadas para alojar a las 4 esposas y las 24 concubinas) y diversos patios y jardines. El palacio se encuentra vacío (a la muerte del dueño las concubinas y esposas lo desvalijaron) por ello creo que, para entender lo que estáis viendo, es recomendable contratar un guía turístico.El precio es de 10 dirhams y abre todos los días: de 9:00-17:00h.
• Museo Dar Si Said, o museo de Artes Marroquíes; inició siendo la residencia de un mandatario. Tiene varios patios y dos plantas, de hecho la decoración más llamativa está en el patio y la segunda planta.
• Plaza Jamaa el Fna. Plaza principal de la ciudad, en constante transformación, ya que de día arranca de aquí el zoco y por la noche se llena de mini-puestos de comida, vendedores ambulantes, shows callejeros…
• Zoco; en el que, queráis o no, os perderéis. Y ahí está el encanto: en las montañas de especias que le echan un pulso a la gravedad, los olores, gritos brillos…
• Medersa Ben Youssef. (explicación: una medersa es una escuela de estudios superiores musulmana especializada en estudios religiosos) Se trata de la escuela más importante y grande del país. Destaca su patio interior. Abre todos los días de 9:00-18:00h y entrar cuenta 10 dirham. 
• Museo de Marrakech. Palacio de finales del XIX donde residió el antiguo ministro de defensa. La entrada son30 dirham y abre todos los días de 9:00-18:30h.
• Qoubba almorávide, último testimonio del arte almorávide de la ciudad (edificación más antigua de toda la ciudad)
• Souk Foudouq Ouarzazi, antigua caravana del desierto reacondicionada como zoco.
• Mezquita Koutoubia, (mezquita de los libreros) mezquita más importante de Marrakech y fue una de las mayores del mundo islámico cuando finalizó su construcción en 1158. Destaca su gran minarete de 66 metros de altura.

Para el resto de los días tenéis dos opciones: alquilando coche (en cuyo caso no os limitan los horarios de nadie, sois vuestros propios guías, pero contáis con el handicap de no entender ciertas señales), en taxi o hacerlo a través de las excursiones ya concertados que os especificaré en cada destino.

Día 2: Cascadas de Ouzoud

• Transfer con guía

Estas cascadas están situadas a 150 kilómetros de Marrakech, en la cordillera del Atlas, y son famosas por tener una caída de agua de más de 100m de altura que provienen del río Ouzoud. Es el lugar perfecto donde tomar un inesperado baño (teniendo en cuenta la imagen de zona desértica que todos tenemos de Marruecos) aunque hay que tener en cuenta, por favor, donde estamos: es una zona montañosa y llena de vegetación por donde pasean y viven bereberes (es decir, que su idea del semidesnudo femenino en público es un poco arcaica) Paseando por los alrededores se pueden rodear las cascadas por ambos lados y ver, con suerte, a sus habitantes más graciosos, los monos.
                             

Día 3: Ouarzazate (conocida como La puerta del desierto) y Desierto de Zagora

• Transfer con guía o el coche de alquiler (ya depende del tiempo con el que contéis)

Este trayecto de 4 horas cruzando el Alto Atlas por un paso situado a más de 2.000 metros.

• Garganta del Dades: En el Alto Atlas, según algunos la más espectacular. Destaca Los dedos del mono o las kasbahs.
• Garganta del Todra, al este del Alto Atlas, con cañones de paredes de unos 300m.
• Pueblos bereberes
• Kasbah Ait Ben Haddou, Pueblo de arcilla y adobe, declarado Patrimonio de la Humanidad y escenario de Lawrence de Arabia y Gladiator.
• Valle de Draa, con un espectacular palmeral

Día 4: Excursión a Essaouira

• Transfer

*Gastronomía a base de pescado y marisco fresco.

• Puerto, uno de los lugares más animados de la ciudad; antes conocido como el “puerto de Tombuctú”. Fue punto de intercambio entre las rutas comerciales trans-saharianas y las rutas marítimas del XVIII que comerciaban con oro, especias y esclavos. No os vayáis sin ver el gran astillero para arrastreros de madera todavía está hecho a mano.
• Skala o fortaleza del puerto
• Plaza de Mulay el Hassan
• Gran Mezquita
• Calle Siaguin
• Plaza de Bab el Sebaa 
• Plaza Chez Chaoni
• Antiguo barrio judío o Mellah 
• Las playas

 *Transporte al norte en bus
Día 5: Fez (con tiempo para perderse y re-encontrarse)

• Medina, del siglo VIII, considerada la más grande del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad.
• Curtiduría Chouwara, un espectáculo de olores y colores (aunque yo, como animalista, no me propuse ni ir, no podría, pero como para gustos los colores aquí os lo dejo)
• Calles laberínticas 
• Escuelas coránicas 
• Zocos, con más tranquilidad, algo que tenemos que confesar, se agradece y mucho.

Día 6: Excursión a Chaouen (La ciudad azul)

• Transfer

A los pies de las montañas del Rif está la ciudad que para muchos es la más bonita de Marruecos. Destaca la gran gama de azules miremos donde miremos. 

• Medina, simplemente perderse por ella es una delicia.
• Alcazaba
• Gran Mezquita 
• Los lavaderos

Día 7: Volubilis y Mulay Idrís 

• Transfer

A unos 90km de Fez está el yacimiento romano mejor conservado del norte de África Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.En ella aun podemos ver: 

• La Basílica 
• El Templo de Júpiter
• Las termas
• El foro
• Y los mosaicos que decoran distintas edificaciones.

En Mulay Idrís (a 4km de Volubilis) está la ciudad sagrada, con su medina fascinante.

Cuenca tiene mucho más que las casas colgantes, y un ejemplo es el Monumento Natural del río Cuervo, con unos increíbles saltos de agua, dignos de ver en verano, pero sobre todo en invierno, ya que se congelan y es todo un espectáculo. 

Aquí se llega en coche, desde Cuenca por CM-2104, CM-2105 o CM-2106.

La altitud y abundancia en precipitaciones de la zona permiten la presencia de especies de fauna y flora inexistentes en otros lugares de Castilla-La Mancha; aves como el gavilán, el águila culebrera o el mirlo acuático; mamíferos como la ardilla roja o gato montés; y mariposas protegidas como la Graellsia isabellae.

El acceso a todo esto es libre y gratuito, y accesible a minusválidos a la primera cascada. Tienen tres itinerarios para realizar la visita:

– el Sendero del Nacimiento del Río Cuervo: de 1,5 km. para visitar las cascadas y el nacimiento.

– el Sendero de la Turbera: recorre unos 1.500 m. atravesando una turbera calcárea.

– Y el Sendero del Pinar: de 11 km.

Además, en los alrededores existe una red de senderos con 11 rutas de senderismo. Si no queréis tener la opción de perderos hay rutas guiadas.

El día podéis continuarlo viendo la ciudad encantada (de camino a Cuenca veréis el desvío, si no queréis hacerlo por vuestra cuenta hay excursiones que os enseñan ambas maravillas) o la propia ciudad de Cuenca (tenéis visitas guiadas como esta).

Empecemos esta escapadita con un poco de historia: Se cree que este pueblo nació con los musulmanes, quienes lo abandonaron en su retirada permitiendo a los cristianos su población en el s.XI. Durante la Edad Media tuvo un gran auge; motivo por el que se encuentran en este pueblo 15 iglesias (ya sean restos o aun en pie)

Una vez que hacemos boca y entendéis por qué quise ir os explico como. Segovia está a tiro de piedra de Madrid, de hecho es uno de los destinos habituales para quienes vienen a Madrid 5-6 días, reservan 1 o 2 a ese tipo de escapadas. Para llegar al pueblo hay que ir en coche por la A-1 y en 1:15h aprox estáis allí. Otra opción es el bus, con el que se tarda justo el doble (y el precio oscila entre los 15 y los 40€)

La entrada del pueblo está dotada con varios aparcamientos, por ello yo fui en coche, y porque después me fui a Ayllón. 

–Mirador de la carretera de Pedraza, con unas impresionantes vistas del pueblo.

–Mirador de la iglesia de Ntra. Sra. de la Peña para ver las Hoces del Duratón

–Mirador de Zuloaga.

–Plaza Mayor, punto neurálgico por donde deberéis pasar cada vez que busquéis un sitio que visitar.

Saliendo por el sur encontraréis:

-Antigua Prisión del Concejo 

– Iglesia de Santiago, con un precioso ábside mudéjar (punto de información para las excursiones a las Hoces) 

–Arcos de la judería; los judíos fueron expulsados de Sepúlveda en 1468, tras este año los arcos fueron adornados con bolas de granito y capiteles.

–Iglesia del Salvador: de finales del siglo XI y de las iglesias más importantes del Románico de todo Castilla.Tiene solo una nave y un ábside semicircular, lo que más suele llamar la atención es su pórtico lleno de arcos con curiosos capiteles.

Desde la plaza mayor, de nuevo, pero saliendo esta vez por el norte, veréis:

-Los restos de la muralla (ya que Sepúlveda en su momento estaba amurallada y tenía varias puertas) 

–Puerta del Azogue, junto a la casa del Moro.

–Iglesia de los Santos Justo y Pastor, románica del siglo XII (en su interior encontraréis el Museo de los Fueros) 

–Iglesia de la Virgen de la Peña, sobre un promontorio de rocas rodeado por el Duratón. Es del s.XII (su pórtico del s.XIII) ¡No os vayáis sin fijaos en el tímpano!.

Parque natural de las Hoces del río Duratón

El parque natural se extiende unas 5.000 hectáreas siguiendo el curso del río Duratón hasta el embalse de Burgomillodo. A lo largo de 27km el río discurre por un cañón de roca caliza creando meandros y pasando por una importante colonia de buitres leonados de la comunidad. 

Tiene dos tramos espectaculares: el que se puede ver desde el pueblo y el visitable desde la Ermita de San Frutos (el más famoso y a donde se puede llegar en coche ¡cuidado con los baches!)

Para esta visita podéis valeos también de la información que proporcionan en la Casa de Parque Hoces de Duratón (antigua iglesia de Santiago) Abre de 10 a 15h en invierno y de 10 a 18h en verano a diario (en temporada baja cierran lunes y martes)

Se trata de un pueblecito perfecto para una escapadita relámpago de un día desde Madrid. Para llegar allí en transporte público podéis hacerlo desde los buses dirección Burgo de Osma que tiene Alsa y que salen de Plaza Castilla. Otra opción es vuestro coche, si tenéis, en cuyo caso hay que coger la A-1 y desviarse por la salida 103.

El Río Aguisejo que divide el pueblo en dos, por un lado la zona nueva y por el otra la antigua villa medieval, la que nos interesa. Ayllón fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973, además de recibir premios por el embellecimiento del pueblo. Del 1 de mayo al 1 de noviembre, los fines de semana, se realizan visitas teatralizadas, los sábados a las 12h y a las 19h y los domingos a las 12h. (dura aprox. una hora y media, vale 6,50€ o 5,50€ para grupos y hay que reservar cunos 10 días antes en: visitasteatralizadas@ayllon.es o turismo@ayllon.es)

-Arco de Ayllón, única puerta que se conserva de la muralla que protegía la ciudad.  Se reformó gracias a los Marqueses de Villena a mediados del siglo XVI. Esta puerta de dos arcos de sillería tiene en lo alto un matacán para arrojar cosas al enemigo. Conserva, además, cuatro escudos de las familias más influyentes de la época: los Pacheco, los San Esteban de Gormaz, los Duques de Escalona y los Marqueses de Villena y Moya.

-Palacio de los Contreras, de 1497 erigido sobre la antigua casa del valido de Rey Juan II. De estilo plateresco con tres escudos de armas y una cenefa en el dintel simulando un cordón franciscano.

–Plaza Mayor, con el Ayuntamiento (del siglo XVI y mandado construir por los Marqueses de Villena, el reloj fue añadido en el año 1756), y la Iglesia de San Miguel (templo románico del XII aunque es un claro ejemplo de reaprovechamiento pues usaron los muros de mampostería de un edificio civil anterior, tiene además añadidos posteriores, como el pórtico con un balcón, el retablo barroco y las tumbas de distintas personalidades del pueblo; hoy es la Oficina de turismo)

–Plaza Ángel del Alcázar, con la Iglesia de Santa María la Mayor.

–Convento de las Madres Concepcionistas (actualmente es una hospedería) por lo que hay que consolarse con la fachada románica.

–Casa de la Torre, edificio civil más antiguo de Ayllón que ha residencia de nobles, prisión, cuartel de la Guardia Civil…

–Palacio del Obispo Vellosillo, de a finales del XVI. Alberga el Museo de Arte Contemporáneo y la Biblioteca Municipal.

–Iglesia de San Nicolás, solo se  conserva la portada y da acceso al cementerio viejo, típico sitio de peli de miedo que tanto me molan.

Alejándonos un poco del casco histórico encontramos:

–Paseo de las Bodegas, en el Cerro del Corazón de Jesús y la Martina podréis ver algunas bodegas excavadas en la ladera de la roca, muchas abandonadas o sin puerta (lo que las convierte en picaderos o baños improvisados, por lo que cuidadito al entrar)

–Torre de la Martina y Los paredones, restos de la fortaleza árabe del XIV.

Una escapadita de fin de semana a Salamanca es el plan perfecto para muchos, sobre todo si vais con idea de disfrutar la noche salmantina. Podéis optar por visitas guiadas como esta (en la que os enseñen todo un poco para luego vosotros volver a lo que más os haya gustado) Por el día tiene sitios fabulosos como:

Plaza Mayor

Clarecía, entrar cuesta 6€ (los martes gratis) y desde allí hay las mejores vistan de toda la ciudad. 

Casa de las conchas, de entrada gratuita.

Torre de los Anaya

Palacio de la Salina

Torre del Clavero

La Universidad, en cuya fachada podéis volveos locos buscando la rana.

El cielo de Salamanca (en la Escuela de menores)

Patio chico, recinto que acoge las Catedrales Nueva y Vieja, la entrada son 5€ para ver un fabuloso barroco. En la Nueva (del s.XVI) podéis y debéis buscar en la puerta norte al astronauta, un lince, un toro, un dragón con un helado de tres bolas que está sonriendo, un cangrejo de río, una cigüeña y una liebre. La Vieja (del XII)

Palacio de Anaya

Huerto de Calixto y Melibea, desde donde contemplar la muralla, el río y las Catedrales.

Casa Lis

Convento de San Esteban, impresionante por dentro por solo 3,5€. O podéis coger la opción guiada.

Colegio Ambrosio (centro de Memoria histórica y archivo de la Guerra Civil española, espacio gratuito)

Puente romano

Iglesia de Santiago

Calle Toro, entrad en el zara, el edificio es precioso, y las vistas desde el último piso ¡más!

Calle Zamora.

Salamanca es famoso por su gastronomía, por ello os dejo aquí donde comer.

-Recorreos la Rua Mayor, la calle más turística y donde se encuentra gran parte de la oferta gastronómica; y para ir de tapas por Van Dyck.

-Como restaurantes concretos yo opto cuando voy por El Bambú (Prior, 4), La Oficina (García de Quiñones, 10), La Viga (Calle Consuelo, 16.) o Tapas 2.0 (Felipe Espino, 10)

Por la noche, además de fiesta, encontraréis una preciosa iluminada. De hecho hay guías que os lo muestran, como esta.